日本人是从什么时候开始掌握制布技术的，对此尚无明确记载，但一般观点是，布帛开始在人们生活中有了各种各样的用途，那是在农耕文化成熟的公元前4－3世纪前后。此外，从5－6世纪的遗址中也曾出土过织有花纹的丝织物，可以推测，从那时起，朝鲜半岛及中国的文化开始传入并有工匠来到日本，并带来了新的布帛制作技术。

学习并消化外来技术

在7－8世纪，随着中国隋唐文物的大量传入，日本的纺织技术获得长足发展。以使用多种色线织出花纹的织锦为代表的华丽的提花织物就是其典型。而在色染方面，除了扎染（即用线将布料的不能着色的部分缝住扎起后进行染色）之外，还出现使用熔蜡作为防染剂来阻止染液渗入不着色的部分以染出花纹的技法，以及夹缬工艺（即用镂刻着花纹的木板把布夹紧固定，使被夹住部分不着色而保持原色花纹）等，同时，刺绣也从那时开始出现。这些技法不仅用于衣物，也用于铺垫物以及挂在寺庙的柱子或顶棚上的饰物等。

10世纪时，与中国的外交中断，之后，随着服装的和式化，上流阶层的衣服开始更多地以织物来取代色染物。用丝绸的提花织物做成的衣服层层重沓穿着，这种服装成为主流，而在服装审美上，开始完全追求重叠的各层衣服在下摆围、衣领、袖口等处所构成的配色。

在衣服的面料与衬里的配色上，使用各个季节常见的植物、昆虫以及自然现象的色彩，并以原色母本作为色彩名称。这样的配色约达130个种类，染色时，根据衣物的季节性来选用相应的原色母本的季节色彩。

约12世纪时的女性衣装，丝绸提花织物衣裳数件重叠，表现出在下摆、袖口等处的配色之美。（京都国立博物馆所藏）

《回首美人图》，画的是身着“小袖”和服的女性。（菱川师宣作，17世纪，东京国立博物馆所藏。Image: TNM Image Archives）

和服使色染与布织文化更显瑰丽

在13至16世纪，一种被称为“小袖”的衣服，即现代和服的原型，成为社会上下各阶层服装的核心。17世纪初，日本进入德川家族统治下的延续了300年的和平时代，女性服饰虽是因身份而异，但开始一举趋向艳丽多彩。

到了17世纪末，各种新的染色技法问世，传承至今的被称为“友禅染”的技法也是那个时期的发明。“友禅染”是在捻挤出如线一般细的防染糊剂的间隔中进行彩描以绘成花纹的技法，花纹色艳、细腻，是“友禅染”的特征，因此，这种技法一经普及，便不仅用于女性的“小袖”，也开始被用于各种各样的布帛制品，例如用来包裹礼品的包袱布等。

就这样，近世的布帛越来越多地通过色染来显现花纹，但是，传统的提花织物也并没有完全匿迹。在假面舞剧艺术“能乐”以武士阶层为中心广泛普及后，“能乐”所使用的戏装的生产数量大增，而其面料大多使用的都是提花织物。

18世纪时，棉花的栽培又开始普及，棉布纺织渐渐兴盛。因为以低廉的价格就能买到，所以，棉花迅速进入百姓生活，日本各地开始制作各种各样的棉染织品。延续至今的平民性棉布文化，例如已在各地普及的扎染以及絣织（用染成不同颜色的线在图案边缘织出“KASURE”即飞白花纹）等，就是在这个时代确立的。

从古时到未来——世代相传的技术

到了19世纪后半叶，封建制度衰亡，日本迅速地接受了西方文明，其结果，使日本的布帛文化在继承传统染织的同时，又开始显现出完全崭新的一面。具体表现在开始了化学染料与机织机器的进口与开发，这一切都孕育了近代日本的染织文化。

不仅在传统和服的制作上引进了这些新技术，同时，新建西洋建筑的墙布、椅子布料以及包裹物品用的包袱布的制作也都使用了这些新的技术。

此后，日本又进一步对先进的化学纤维进行了开发。但实际上，现代日本的布帛文化的源头还是在远古时代，历史传承，源远流长。

长崎 岩
曾任东京国立博物馆染织室室长，现为共立女子大学家政学部教授。从染织、服饰、图案等多方面对日本的服饰文化进行研究，并参加过诸多织染及服饰美术展的筹划。