Мы не знаем точно, когда японцы научились делать ткани, однако можем предположить, что ко времени формирования земледельческой культуры в 4-3 веках до н. э. они уже использовали ткани для многих целей. Шелковые ткани с орнаментами были найдены при раскопках руин 5-6 веков. Считается, что примерно с этого времени в Японию начинают приезжать корейские и китайские ремесленники, привнесшие элементы своей культуры и новые способы производства тканей.

Импортированные товары в качестве учебного пособия—японцы изучают новые техники и делают их своими

Техника ткачества в Японии стала более утонченной в 7-8 веках, когда сюда пришли элементы китайской культуры династий Суй и Тан. Одним из лучших образцов того периода является нисики—разновидность яркой узорчатой ткани мон-оримоно с рельефным жаккардовым узором. В этот же период развились различные техники окрашивания тканей. Вот наиболее примечательные техники, которые были популярны в то время:

• Многооттеночное окрашивание сибори-дзомэ: отдельные участки ткани связываются нитями, чтобы краска не проникла в завязанные узлы.
• Резервное окрашивание босэн: на отдельные участки ткани наносится расплавленный воск, так что краска не проникает в покрытую воском ткань, оставляя узор.
• Окрашивание при помощи досок итадзимэ-дзомэ: ткань плотно зажимается между деревянными досками с вырезанным на них рельефным рисунком. Сдавленные участки ткани остаются неокрашенными, преображаясь в белый узор.

Искусство вышивки возникло примерно в то же время. Вышеперечисленные техники крашения и вышивки применялись не только для одежды, но и для изготовления ковров и декорированных тканей, украшающих столбы и потолок в буддийских храмах.

После прекращения дипломатических отношений с Китаем в 10 веке в одежде появились отчетливые японские черты. В высших слоях общества большее распространение получило не столько окрашивание уже сотканной ткани, сколько изготовление ткани из окрашенных нитей. Стало модным носить многочисленные тонкие одеяния разных оттенков, сделанные из шелка мон-оримоно, с красиво подобранными по цвету и выглядывающими друг из-под друга краями, воротниками и рукавами.

Лицевая и изнаночная стороны ткани были оформлены в разных цветовых сочетаниях и включали природные мотивы—изображения растений, насекомых и других элементов, характерных для того или иного времени года. Каждый мотив имел свое название, всего существовало около 130 цветовых сочетаний. Выбранный мотив должен был соответствовать текущему сезону.

Так выглядело торжественное женское одеяние в 12 веке. Рукава и края многослойного шелкового наряда из ткани в технике мон-оримоно передают красоту посредством чередования полос разного цвета. (Собственность Киотского государственного музея.)

Это изображение женщины в одеянии косодэ носит название “Красавица обернулась назад”. Автор Хисикава Моронобу (17 век). (Собственность Токийского государственного музея). Иллюстрация предоставлена “Ти-Эн-Эм Имидж Аркайвс”.

Кимоно ведет культуру моды к новым технологиям ткачества и окрашивания тканей

Между 13 и 16 веками центральное место в моде всех сословий заняло одеяние косодэ, позднее преобразованное в современное кимоно. Затем, после того как в начале 17 века сёгунат Токугава объявил о начале новой эпохи, ставшей 300-летним периодом мира, женская мода быстро эволюционировала в сторону нарядной, богато украшенной одежды, хотя степень орнаментированности в определенной мере зависела от социальной принадлежности женщины.

Новые техники окрашивания тканей появились примерно в конце 17 века. К ним относится способ окрашивания юдзэн-дзомэ, использующийся и в наши дни. Согласно этому способу, контуры рисунка наносятся, словно тонкие ниточки, пастой из крахмала, которая защищает контуры от проникновения краски. В результате получается очень яркий изысканный орнамент, благодаря красоте которого данная техника распространилась в разных частях Японии и стала использоваться не только для женской одежды косодэ, но и для изготовления других текстильных изделий, например, тканей для заворачивания подарков.

Таким образом, к началу нового времени в Японии использовался ряд техник окрашивания тканей, для каждой из которой был характерен свой уникальный орнамент. А древний способ создания тканей с рельефным жаккардовым узором мон-оримоно не исчез полностью. Возросшая, особенно в среде военного сословия, популярность театра Но, где актеры выступают в масках, стимулировала подъем производства театральных костюмов. Ткани для этих костюмов часто изготавливались в технике мон-оримоно.

В 18 веке распространилось выращивание хлопка, что стимулировало рост производства хлопчатобумажных тканей. Благодаря доступной цене хлопчатобумажная материя быстро нашла широкое применение в среде простого народа, и изделия из окрашенного хлопка очень скоро начали производить во многих районах страны. Именно в этот период хлопчатобумажная ткань стала частью народной культуры, которая продолжает жить и сегодня в разных своих формах–это и многооттеночное окрашивание путем завязывания узлов, практикуемое во всех частях страны, и эффект “разбрызганного” узора касурэ, получаемого включением в ткань неоднородно окрашенных нитей.

Текстильные техники, сохраняемые с древности для будущих поколений

По завершении этапа феодализма в конце 19 века Япония испытала влияние западной цивилизации. Несмотря на то, что национальные текстильные традиции по-прежнему бытовали, ввозимые импортные товары и дальнейшая разработка химических красителей и ткацких машин продемонстрировали принципиально новые подходы к изготовлению и окрашиванию тканей. Это привело к возникновению техник, которые стали господствующими в современной японской культуре ткачества и крашения.

Традиционные виды одежды изменились под влиянием новых технологий. Стены и мебель в новых зданиях, построенных в европейском стиле, нередко обивались тканями в новом стиле. Даже традиционные платки фуросики для заворачивания разных вещей стали изготавливать по новым технологиям.

Позднее в Японии были разработаны поразительные по качеству химические волокна. Однако не стоит забывать, что истоки современной текстильной культуры нужно искать в древности, и именно эти древние текстильные традиции, не прерываясь, но изменяясь под влиянием времени, соединились с достижениями современности.

Нагасаки Ивао
Директор Отдела ткачества и окраски тканей Токийского государственного музея; вслед за тем (до настоящего времени) профессор Факультета домашнего хозяйства университета Кёрицу Дзёси-гакуин. Господин Нагасаки занимался изучением различных аспектов культуры одеяния и украшения одежды в Японии, в том числе, исследованием особенностей одежды и узоров и окрашивания тканей. Часто принимает участие в работе по планированию выставок, посвященных окраске тканей, одежде и ее орнаментированию.