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L’engouement de gourmets ou d’excentriques
était largement dépassé, car on se trouvait
devant un véritable phénomène social. Tout
le Japon se mit à la recherche du restaurant servant le bol
de ramen qui tendrait vers la perfection en la matière. Une
nouvelle et fervente quête du Graal, en somme.
Le prodigieux essor du ramen s’est
un peu tassé depuis, bien qu’à l’aube de
ce siècle nouveau sa popularité n’accuse nul
déclin notable. Chaque restaurant de spécialités
pousse à sa manière sa quête de raffinement,
que ce soit par une sélection draconienne de la nouille la
plus idoine aux canons de l’orthodoxie, ou par des “secrets
d’alchimistes” pour la conconction des bouillons, les
assaisonnements ou les garnitures. Il s’agissait de capter
l’attention des gens aux papilles gustatives hyper-développées
par des théories gastronomiques follement élaborées.
Témoin le célèbre film “Tampopo”
du regretté cinéaste Itami Juzo, dans lequel la confection
du ramen relevait d’une démarche d’ontologie phénoménologique.
Il en résulta de nombreux restaurants de ramen, dont à
Paris, baptisés du nom du film, à l’enseigne
du “Tampopo” (Pissenlit). La concurrence est à
couteaux tirés, les patrons de restaurants élus parles
gastrophilosophes faiseurs de pluie et beau temps au palais, trépignent
dans l’allégresse à la vue des queues interminables
devant leurs établissements. Les mordus de la nouille essaient
tous les nouveaux restaurants qui s’ouvrent, dégorgent
de doctes pages de critiques, décernent toques et étoiles,
ou fulminent l’anathème sur la médiocrité,
et publient le tout sur le Web. C’est ainsi que la vogue du
ramen a réussi à s’accrocher aux tendances modernes.
Lancé à Sapporo, extrême Nord du Japon, le boom
se propagea aux cités de l’Archipel, chacune imprimant
son nom à la version locale : Hakata, Kagoshima, Kumamoto,
Hiroshima, Wakayama, Kitakata, et d’autres encore.
Nous présenterons ici la variété dite du Kanto
(Tokyo et ses régions limitrophes) concoctée dans
un restaurant appelé “Pepe”. Ici la nouille, relativement
mince, et le bouillon clairet, assaisonné à la sauce
de soja, méritent d’être retenus, n’étant
ni gras ni salés, pour leur accession au raffinement du consommé,
en somme.
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