NIPPONIA No. 44 15 de marzo, 2008
Japón por Dentro Iwami Ginzan
Plato de cangrejo servido en el Masuya Ryokan. El cangrejo es una especialidad de invierno del mar de Japón.
En la cercana Omori sus habitantes han conservado o reconstruido cuidadosamente muchas edificaciones en los últimos cincuenta años. Yo sentí retroceder en el tiempo cuatro siglos al pasear por templos, santuarios y construcciones que una vez fueron casas de samurais, tiendas de mercaderes ricos y dependencias del gobierno local. Los tejados están cubiertos de unas tejas rojas de fabricación local llamadas sekishu-gawara que crean un paisaje urbano único. Se puede visitar la antigua casa de la familia más próspera de comerciantes, los Kumagai; la decoración interior y el mobiliario recuerdan la edad de plata de Ginzan.
Al igual que cualquier ciudad actual, Omori necesita servicios modernos como un banco y una oficina de correos, pero estos se encuentran tras fachadas que se mezclan con la atmósfera del pasado. Los interiores de algunas casas antiguas han sido remodelados como cafeterías y tiendas, esperando a los turistas para comer, comprar un recuerdo, o simplemente admirarlos al pasar.
Al día siguiente me dirigí por la vieja carretera de Ginzan al balneario Yunotsu junto a la costa. Sus aguas termales se han disfrutado ininterrumpidamente en los últimos mil trescientos años. Un agua marrón turbia sale humeando en los baños calientes, llenos de hierro y sal. Si uno se sumerge, el calor penetra hasta los huesos y hace sudar mucho incluso en invierno.
El balneario está junto a lo que fue un puerto importante donde los barcos descargaban equipamiento para la mina y recogían plata. Gracias al viejo estilo arquitectónico Yunotsu tiene un encanto rústico.
El hostal japonés en el que me alojé, el Masu-ya, fue inaugurado a inicios del siglo XX. Anteriormente la construcción fue propiedad de un comerciante al por mayor, intermediario de una empresa de transporte marítimo. La cocina del hostal es tradicional y de temporada. En diciembre eso significaba un festín de productos del mar: cangrejo como plato principal, más pedacitos crudos de sashimi de pescado, besugo dorado a la parrilla y espolvoreado de sal, y una sopa clara de almejas. Para beber, Kaishun, sake de la zona. Tenía fuerza refrescante y un sabor vigoroso, y me trajo a la mente generaciones de mineros saboreándolo tras un día pesado acarreando la plata. 
Calle de Omori que aún conserva casas antiguas.
El templo Rakan-ji, en una colina rocosa, tiene dos cuevas, una a la izquierda y otra a la derecha, que contienen 501 estatuillas rakan.
Interior de la residencia de los Kumagai, en otro tiempo influyente familia de comerciantes de Omori-cho.
Ventana de celosías oyako-goshi en la antigua residencia de la familia Takahashi. Llegaron a ser muy ricos como propietarios de la mina.
El río Ginzan destaca aquí por la transparencia de sus aguas.
Bahía de Tomogaura. En los antiguos tiempos de la mina la plata se embarcaba desde aquí hacia diferentes partes del mundo.
Por la mañana temprano el arroz se cuece y se enfría en este dispositivo. Las fábricas pequeñas como esta (véase abajo) lo hacen todo a mano.
La fábrica de sake Wakabayashi en el balneario Yunotsu se fundó en 1869. Su especialidad es un sake llamado Kaishun.
Ahora Yunotsu es un balneario rústico de aguas termales, pero en otros tiempos fue un puerto muy activo en la exportación de plata. Conserva muchas de sus antiguas construcciones.
